Посадка гладиолусов – дело тонкое!

Гладиолусы — цветы причудливой формы, с оттенками любого цвета.

Зазеленели березки и началась посадка гладиолусов. Гладиолусы —  трудоемкая культура и есть много тонкостей, которые надо соблюдать при ее выращивании. В зависимости оттого, где вы живете, надо решить, какие сорта выращивать. Средне-поздние и поздние сорта есть смысл выращивать только на юге.

Так советует Воробьев Г. Г. — садовод-любитель , занимающийся гладиолусами уже 50 лет. Он ученик доктора биологических наук Громова А. Н., который почти всю свою жизнь посвятил выведению новых сортов гладиолусов и написал две книги об этих цветах «Гладиолусы».

Надеюсь, что практические советы Г. Г. Воробьева и других любителей очень пригодятся тем, кто серьезно собирается заняться этой культурой.

• Готовить гладиолусы к посадке заранее или сажать сразу в грунт решает каждый садовод сам. Разница будет во времени цветения и в готовности луковиц к выкопке. Пророщенные и зацветут раньше, и быстрее созреют. Это важно в условиях дождливой осенней погоды. Чтобы луковица хорошо вызрела от цветения до выкопки должен пройти месяц, минимум 25 дней. Иначе луковицы будут плохо храниться.
• Гладиолус — очень светолюбивое растение. Поэтому сажаем гладиолусы на открытое солнечное место, там где солнце круглый день. Соблюдаем севооборот, на прежнее место возвращаем через 5 лет, иначе за пару лет можно потерять всю коллекцию.
• Гладиолусы не любят заболоченные, низкие места и хорошо реагируют на песчаную подушку под донце луковицы. Грунт должен быть плодородным. Место посадки гладиолусов, по возможности, должно быть защищенным от сильного ветра, чтобы не ломались цветоносы.
• Хорошо растут гладиолусы на слабокислых почвах.
• Не любят слишком кислую почву. Растения выглядят угнетенными, перестают нормально расти и цвести, листья и бутоны выглядят, как обожженные и плохо раскрываются. В такую почву вносим известь или доломитовую муку. Можно использовать золу. Но не перестарайтесь, сильно щелочная почва гладиолусу тоже придется не по вкусу. Растение поражается паршой, плохо растет, желтеют листья.
• При температуре земли меньше 15^о лучше развиваются корни. Если температура земли выше, быстрее развиваются цветоносы. Они идут в рост, а корни отстают. Это плохо. Поэтому лучше не запаздывать с посадкой гладиолусов. Если же время посадки было упущено, посадите клубнелуковицы поглубже и замульчируйте их перегноем.
• Сажать лучше детку и «девочку» с прошлого года. Этим можно предохранить посадочный материал от болезней.
• Детку сажаем в первую очередь, примерно, в конце апреля. Чем раньше посадишь, тем осенью выкопаешь более крупные ювенильные луковицы.
• Детку перед посадкой очищаем, щелкая, а не отколупывая ногтем, чтобы не повредить клубнелуковицу. Замачиваем в слабом растворе марганцовки.
• Хороший эффект дает замачивание на ночь детки в следующем растворе. В литре воды разводим 1 ампулу циркона и 1 ампулу цитовита. Такая обработка защитит корневую систему от болезней и усилит развитие корневой системы. Каждый сорт замачиваем отдельно. Сколько сортов, столько баночек. Затем откидываем детку на сито, чтобы стекла вода. Детка подсохнет и ее будет удобнее сажать.
• На дно бороздок глубиной 20 см насыпаем конский биогумус (в идеале). Конский биогумус — конский навоз, переработанный червем старателем. Сверху немного земли, затем песок. Сажаем детку на глубину 4-6 см, расстояние между клубнепочками 5-6 см. Расстояние между рядками 15-20 см. Оно необходимо для того, чтобы выросли хорошие ювенильные луковицы («девочки»).
• Детку раскладываем и присыпаем песком, потом землей (примерно 5 см). Песок должен быть промытый от глины, фракция 1-3 мм. Посадки накрываем пленкой и засыпаем ее края. Под пленкой тепло и детка быстрее прорастет. При этом очень внимательно следим, чтобы не поджечь появившиеся росточки. Как только появятся первые всходы, пленку снимаем.
• После детки сажаем ювенильные луковицы т. е. «девочку». Лучше, если она небольшого диаметра, но высокая. В зависимости от размера сажаем ее на глубину 10-15 см. Если нет конского биогумуса, добавляем в борозду перегной коровяка, но только 4-5 летней давности. Ни в коем случае свежий навоз или коровяк! Но, даже перегной, присыпаем землей. Луковица не должна контактировать с ним. Перегноем будут потом питаться отросшие корни.

Гладиолус — цветок «шпага».

Чтобы получить хорошую «девочку» детке не надо давать цвести, лучше сразу цветок оборвать. Цветонос у «девочки», как только распустились два бутона, аккуратно срезаем.

• Клубнелуковицы сажаем на глубину 3-4 х диаметров луковицы на расстоянии 15-20 см. Если сажаем до 9 мая, полив не требуется. В почве до этого времени обычно хватает влаги.
• При сухой почве, лунку или бороздку поливаем. Когда вода впитается, раскладываем луковицы. Слегка прижимаем их, чтобы донце соприкоснулось с влажной землей. Если сажаем в длинные бороздки, на север сажаем более крупные луковицы.
• Некоторые цветоводы, чтобы луковицы не болели, сажая, присыпают их мхом (сфагнумом).
• Перед посадкой луковицы гладиолусов на ночь можно замочить в слабом растворе марганцовки или микробиологического удобрения.
• Если ростки на пророщенной луковице кривые, сажаем ее на бочок, чтобы стрелка пошла прямо, так увеличивается кол-во детки.
• Каждое растение, необходимо подвязать. Делать это надо заранее, пока еще не вышел колос (цветонос). Иначе, растение наклоняется, обрываются тонкие волосяные корни и цветок не даст того размера цветоноса, который мог бы быть. Растение будет ослаблено и у него не вырастит полноценная луковица.
• Гладиолусы очень любят полив. Из-за недостатка влаги даже у здорового растения может искривиться цветонос. После полива надо хорошо рыхлить почву в междурядьях, гладиолусы любят кислород. Если на почве будет корка, появится масса болячек. Они появляются, в своем большинстве, от дефицита кислорода.

Чтобы не было болезней, при поливе старайтесь не смачивать слой почвы над луковицей гладиолуса. Поливать надо в канавку между рядами, чтобы вода поступала к корням, но не смачивала луковицу.

• Когда растения достигнут 20-30 см, их стоит слегка окучить, как картошку или присыпать каким-нибудь мульчирующим материалом. Например, торфом 4-5 летней давности, хорошо разложившимся. Сделать горку над бороздой. Поливать из носика лейки без сетки, стараясь не мочить слой земли над гладиолусами. Лить воду в бороздку, чтобы она поступала к корням. Сами луковицы лишний раз смачивать нежелательно. От этого к осени может появиться  большое количество болезней, особенно на красивых сортах.
• Болезнь — это самое страшное для гладиолуса. Если видите, что цветок отстает в росте или у него пожелтели первые два листа, безжалостно выкапывайте его с комом земли и сжигайте. Тогда не придется использовать ядохимикаты (фундазол и др.) и загрязнять почву.
• Если расставаться с пораженными трипсом луковицами жалко, замочите их на пару часов перед посадкой в растворе чеснока (на 1 литр воды 100 гр. натертого чеснока). Растения, пораженные трипсом, можно узнать по серым точкам и прожилкам на цветках.
• Посадка гладиолусов нежелательна после культур, для выращивания которых вносили навоз. Это огурцы, кабачки, тыквы. Не надо сажать гладиолусы после и рядом с тюльпанами и луковичными, а также после астр и чеснока. Они болеют фузариозом. Хорошие соседи — невысокие бархатцы и календула, они отпугивают трипса.
• Чем больше листьев оставляем при срезке, тем лучше разовьется луковица. Идет отток питательных веществ из листьев в луковицу. Срезая цветонос, надо, слегка надрезав острым ножом, выкрутить его.
• Гладиолусы обычно выращивают для срезки. Их подвязывают к кольям и, как правило, высаживают рядами. Это выглядит не слишком эстетично. Если хотим, чтобы гладиолусы годились не только для срезки, но и украшали участок, сажаем их по кругу. Получается букет. Красиво, если он одного цвета, например белый или синий. Посадка гладиолусов, состоящая из таких букетов, выглядит очень эффектно.