Баклажаны – блюда, советы по выращиванию, сорта и полезные свойства

Баклажан (Solarium melongena L) — Советы по выращиванию, сорта, рецепты и блюда из баклажан

Происхождение и распространение.

Баклажан — выходец из тропиков (Южная и Юго-Восточная Азия), где его растут дикие сородичи. В настоящее время распространен во всех странах мира. В России появился в XVII-XVIII веках, и к двадцать первому столетию выращивают его на площади 4-5 тысяч гектаров ежегодно. Основные площади баклажана сосредоточены на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье, в других регионах широкого производственного значения в открытом грунте он не имеет, но везде возделывается на приусадебных и дачных участках. В Краснодарском крае в отдельные годы под него занимают до тысячи гектаров.

Пищевая и лечебная ценность.

Баклажан — одна из излюбленных овощных культур. Калорийность его невелика, но он богат физиологически активными веществами, способствующими интенсификации обмена веществ в организме человека. Обладает фитонцидными и лечебными свойствами. Содержащиеся в нем вещества способствуют понижению уровня холестерина {на 8-10 и более процентов) в крови, благодаря чему приобретает особое значение в диетическом питании. Большую ценность в этом представляют витамины Р-активной группы
и соли калия, магния, кальция, фосфора, железа, натрия и других химических элементов.

Активную роль в обмене веществ играет соланин-М, которого в плодах технической зрелости содержится до 4,4-9,8 мг на 100 г сырой массы. По мере созревания плодов этот показатель увеличивается до 85-88 мг (в биологической спелости). Соланин придает плодам баклажана специфический вкус, в сочетании с сахарами оказывает тонизирующее действие на организм человека. Но это проявляется при небольшом или умеренном его содержании. Избыток соланина (в период созревания семян) воздействует отрицательно на человека. По этой причине плоды баклажана используют в пищу только в технической спелости, когда семена еще не сформировались и не имеют плотной кожицы.

Требовательность к условиям выращивания.

Тропическое происхождение баклажана определило высокую требовательность его растений к факторам внешней среды. Они теплолюбивы и погибают уже при 0 градусов, семена начинают прорастать при температуре 13-15 градусов, а оптимальный показатель этого фактора находится в пределах 22-28 градусов. Особенно чувствительны растения к низким температурам после высадки рассады и в период начала формирования плодов. При недостатке тепла замедляются рост и развитие и наблюдается опадение бутонов и цветков.

Замедляются ростовые процессы также и при излишне высокой температуре (свыше 40 градусов) в сочетании с сухостью воздуха и дефицитом влаги в почве. Особенно неблагоприятен для баклажана быстрый переход от прохладной весенней погоды к летней жаре в сочетании с недостаточной влажностью почвы.

Растения баклажана весьма требовательны к влажности почвы и воздуха, поэтому его выращивают на орошаемых участках. Оптимальная влажность почвы 70-80% от наименьшей влагоемкости, поэтому при снижении этого показателя ниже 70% участок поливают до насыщения почвы, повторяя через каждые 7-10 дней. Однако избыточное увлажнение и продолжительное пребывание в таких условиях приводит к отмиранию корней и увяданию растений.

Растения баклажана очень светолюбивы и не переносят затенения. В период выращивания рассады (после появления первого настоящего листа) положительно реагируют на укороченный световой день (10-12 часов), а после формирования первых бутонов проявляют нейтральность к этому фактору.
Баклажан весьма требователен к почвенным условиям. Лучшими для него являются легкие суглинистые почвы с достаточным запасом органических и минеральных удобрений, но его можно выращивать на всех типах почвы, встречающихся в Краснодарском крае, при соответствующей их подготовке. Важно, чтобы участок, где возделывают баклажаны, поддерживался в достаточно рыхлом состоянии с оптимальным запасом удобрений и влаги. Внесение органических удобрений (перепревший навоз, перегной, компост) по 2-3 кг на квадратный метр значительно повышает эффективность использования растениями элементов минерального питания. Для формирования 10 тонн урожая баклажан потребляет 45-60 кг азота, 10- 15 кг фосфора, 60-80 кг калия.

Сорта и гибриды баклажан

Алмаз. Плоды цилиндрические, длиной 14,5-17,5 см, диаметром 3-6 см, масса — 100-160 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, глянцевая, в биологической — коричнево-бурая. Мякоть зеленоватая, без горечи. Содержание сухого вещества 8,6-9,4%. Отличные вкусовые качества. Среднеспелый по срокам созревания — продолжительность вегетационного периода (от всходов до технической спелости) — 109-149 дней. Растение разветвленное. Устойчив к столбуру и мозаике. Урожайность более 70 тонн/га (7 кг с 1 квадратного метра).

Альбатрос. Плоды крупные, укороченно-грушевидные, длиной 9-10 см, в диаметре 7- 12 см, массой 250-300 г. Окраска темно-фиолетовая в технической спелости и буро-коричневая — в биологической. Мякоть белая, плотная, без горечи. Содержание сухих веществ 7,0-9,7%. Среднеспелый. Продолжительность вегетационного периода (до технической спелости) 116-132 дня. Растение кустовое, высотой 40-58 см. Пригоден к редким сборам и к механизированной уборке урожая. Устойчив к фузариозному увяданию. Урожайность более 90 т/га (9 кг с 1 квадратного метра).

Астроном (Комета). Плоды крупные, цилиндрические, длиной 20-22 см, в диаметре 5-6 см, массой 125-170 г. Окраска в технической спелости черная, в биологической — буро-желтая. Мякоть белая, плотная, без горечи. Содержание сухого вещества 8,3%. Растение кустовидное, высотой 75-90 см. Устойчив к антракнозу. Урожайность — до 60 т/га (6 кг с 1 квадратного метра).

Батайский. Плоды цилиндрические, длиной 12-19,5 см, диаметром 4,4-7,9 см, массой 140-220 г. Окраска в технической спелости темно-фиолетовая, почти черная, в биологической — коричневая. Поверхность матовая. Мякоть белая, средней плотности, без горечи. Содержание сухого вещества 7,5-8,3%. Среднеранний по срокам созревания (продолжительность вегетационного периода 118-142 дня). Растение компактное, высотой 45-73 см. Урожайность более 100 тонн с гектара (10 кг с 1 квадратного метра).

Донецкий урожайный. Плоды малосемянные, глянцевые, темно-фиолетовые в технической спелости и коричневые — в биологической, цилиндрические, длиной 14-18 см, в диаметре 5-6 см, массой 125-190 г. Мякоть желтовато-белая, зеленоватая по краям, средней плотности, без горечи. Растение компактное, низкое (высота 38-47 см), поэтому почти все плоды касаются поверхности земли. Среднеранний — продолжительность вегетационного периода 121 — 136 дней. Устойчив к увяданию. Урожайность более 50 т/га (5 кг с 1 квадратного метра).

Донской 14 — Плоды многосемянные, глянцевые, коричневато-фиолетовые в технической спелости и буро-желтые — в биологической, удлиненно-грушевидные, длиной 15-17 см, в диаметре 6-8 см. Масса 120-150 г. Содержание сухого вещества 7,7-8,5%. Среднеранний, технической спелости достигает через 123-144 дня после всходов. Растение компактное или полураскидистое, высотой 50- 60 см. Восприимчив к увяданию. Урожайность до 50 т/га (5 кг с 1 квадратного метра).

Универсал 6. Плоды малосемянные, глянцевые, темно-фиолетовые в технической спелости и коричневые — в биологической, цилиндрические, длиной 13-20 см, в диаметре 4-6 см, масса 130-200 г. Мякоть плода желтовато-белая, рыхлая, без горечи. Сухих веществ 8,0-8,9%. Растения компактные, высокие {73-90 см). Восприимчивость к болезням и увяданию средняя. Урожайность более 60 т /га (6 кг с 1 квадратного метра).
Кроме перечисленных выше широко распространенных сортов рекомендуют для использования относительно новые образцы — Фиолетовое чудо (F,), Лебединский и Франт, которые можно выращивать в пленочных сооружениях и получать урожай не менее 6-7 кг с квадратного метра.
Особенности выращивания и уборка урожая. Баклажан выращивают главным образом рассадным способом. В условиях Северного Кавказа возможно получение достаточно высокого урожая посевом семян в грунт. Но на приусадебных и дачных участках, где все работы по возделыванию овощных культур выполняются вручную, целесообразнее растения баклажана выращивать через рассаду. Тем более что при безрассадной культуре нельзя получить ранний урожай.

Успех выращивания рассады зависит от тщательности отбора и подготовки семян к посеву. Сортировку семян по плотности делают в 1,3-процентном растворе поваренной соли или селитры в стеклянной посуде. В подготовленный раствор высыпают семена, тщательно перемешивают для удаления образующихся пузырьков воздуха и отстаивают 3 — 5 минут.
После расслоения сливают вместе с раствором всплывшие семена, а осевшие на дне 5- 6 раз промывают в чистой воде, подсушивают для посева после специальной их подготовки.
Отобранные семена обеззараживают для уничтожения на них болезнетворных начал. Для этих целей используют 0,5-1-процентный раствор марганцовокислого калия (марганцовки) или сернокислого марганца, в котором выдерживают семена в течение 20 минут, а затем сразу же тщательно промывают водой и просушивают.

Для выращивания рассады готовят почвенную смесь, состоящую из двух частей перегноя, одной-двух частей дерновой или огородной земли и одной части песка. Для обогащения этой смеси питательными минеральными веществами добавляют удобрения: на один кубометр — 1 кг аммиачной селитры, 5 кг суперфосфата и 2 кг калийной соли (если комплексное удобрение нитрофоска, то 5 кг).
Подготовленную смесь засыпают в пластмассовые или торфяные стаканчики, куда высевают обеззараженные семена. Можно предварительно вырастить сеянцы и при образовании 1-2 настоящих листьев их распикировать в заполненные смесью стаканчики. Но. учитывая, что выращивание с пикировкой достаточно трудоемкий процесс и требуется удлинение возраста рассады на неделю, лучше обходиться без пересадки сеянцев.

Выращивают рассаду в парниках, теплицах и даже на подоконниках в комнате или на утепленной веранде. Сроки выращивания определяются датой высадки рассады и ее возрастом. Оптимальный возраст рассады баклажана — 45-50 дней без пикировки и 55-60 дней с пикировкой. Растения должны образовать 6-8 настоящих листьев.
высаживают рассаду в центральной зоне Кубани в конце апреля или в начале мая в открытый грунт и в середине апреля — под пленку. В других зонах сроки будут иные — раньше (южнее) или позже (севернее). В пределах Краснодарского края эта разница составляет 5-7 дней, а в субтропиках до полумесяца.

Следовательно, выращивание рассады баклажана приходится на март-апрель, а для пленочных укрытий — с середины февраля.
Расход семян на один квадратный метр — 3-4 г при посеве в стаканчики или посеве в питательные кубики и 8-10 г при выращивании сеянцев для пикировки. Заделывают семена на глубину 1,5-2 см. Площадь питания рассады 5×5 или 5×6 см. По этим размерам подбирают стаканчики или питательные кубики.
После посева полив — 5-10 литров на один квадратный метр. Температура должна быть 25-30 градусов. При таких условиях всходы появляются в течение недели, а если использовать предварительно проросшие семена, то через 1-2 дня.
Важно, чтобы семена находились в увлажненной почвенной смеси, а если под влиянием солнца верхний слой почвы просыхает, его увлажняют, но с таким учетом, чтобы не создавать переувлажнения в стаканчиках.

Температурный режим наиболее подходящий для выращивания баклажан.

Сразу после появления всходов температуру резко снижают до 12-15 градусов на 4-5 дней с целью ускорения роста корней и предотвращения излишне го вытягивания подсемядольного колена молодых растений. В дальнейшем тепло поддерживают в зависимости от освещенности — в ясный солнечный день 22-25 градусов, в пасмурную погоду 18-20 градусов, ночью 15-16 градусов. За 10-12 дней до высадки рассады температура должна снижаться до 15-16 градусов днем и до 10-15 градусов ночью.

Водный режим.

После посева грунт насыщают водой {5-10 л на 1 кв. м), а полив вегетирующих молодых растений начинают через 7-10 дней после появления всходов (в зависимости от степени увлажнения почвы). В дальнейшем поддерживают влажность на уровне 75-80% НВ. Поливы делают через 2-3 дне а после образования 4-5-го листа ежедневно используя теплую воду (22-25°С), расходуя на один квадратный метр 15 литров воды. Поливают в первой половине дня с последующим хорошим проветриванием теплицы, парника или помещения, где выращивают рассаду.

В период закалки рассады поливы ограничивают или совсем прекращают.

При выращивании сеянца для пикировки грунт увлажняют после посева непосредственно перед выборкой сеянцев. Лишь при пересыхании почвы есть необходимое делать полив между двумя упомянутыми выше.

Пикировку баклажан (если в ней есть нужда) делают через 18-20 дней после всходов при наличии у сеянцев 1-2 настоящих листьев. Распикированные сеянцы поливают и в первые 2- дня притемняют, защищая от прямых солнечных лучей. В дальнейшем тепловой и водные режимы соблюдают так же, как и при выращивании без пикировки.
Уход за выращиваемой рассадой предусматривает, помимо регулирования температуры влажности, рыхление грунта, уничтожение сорняков, прививку (при необходимости), подкормку растений, борьбу с болезнями и вредителями. Обычно проводят две-три подкормки.

Первая — при образовании двух настоящих листочков (10 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата, б г калийной соли), вторая — через 10 дней (15 г аммиачной селитры, 20- 25 г суперфосфата, 12 г калийной соли) и третья — спустя еще 10 дней (30-35 г суперфосфата, 17 г калийной соли).
Указанные дозы удобрений расходуют на один квадратный метр. Иногда для второй подкормки используют органические удобрения — коровяк и птичий помет, разбавленные водой соответственно 1:4 и 1:10, внося по 5 л суспензии на 1 кв. м.

Минеральные удобрения для подкормки рассады, перечисленные выше, растворяют в 5 литрах воды и расходуют этот раствор на 1 кв. м, а следом за этим делают полив чистой водой (5 л на 1 кв. м), чтобы смыть с листьев задержавшиеся на них соли и предотвратить возможные ожоги.
Подготовку рассады к высадке начинают за 10-12 дней до намеченного срока. Постепенно снижают температуру воздуха, ограничивают поливы, а за 3-4 дня вообще прекращают увлажнять, улучшают освещенность за счет солнечного света. Снижение температуры и улучшение освещенности достигаются за счет снятия верхних и боковых ограждений.

Сначала это делают только на день, а за 2-3 дня до высадки рассады — на целые сутки (если нет опасности заморозков). Все это вместе взятое способствует приспособлению молодых растений к условиям открытого грунта (к пониженным температурам и прямым солнечным лучам). За несколько дней до посадки рассаду обрабатывают 0,5-процентным раствором бордоской жидкости.
Перед выборкой рассаду поливают. Степень увлажнения зависит от способа выращивания. Если рассада в питательных кубиках или горшочках, то увлажняют грунт умеренно, чтобы не разрушились кубики в период ее выборки.
При выращивании без горшочков делают обильный полив, расходуя 10-15 литров воды
на 1 кв. м. Глубокое промачивание грунта позволяет сохранить на растениях до 60% корней, а если выбрать с комом грунта, то до 70- 80%. Чем больше корней остается на растении, тем быстрее и безболезненнее оно приживается при пересадке.
Выбранную рассаду укладывают в специальные ящики, которые при транспортировке и установке на поле укрывают светонепроницаемым материалом, чтобы защитить от прямых солнечных лучей и ветра.
Высадка рассады. Высаживают баклажан, когда среднесуточная температура держится на уровне 15 градусов {по средним многолетним данным) и нет опасности возвратных заморозков. В этих условиях почва на глубине посадки прогревается до 12-13 градусов.

В условиях центральной зоны Краснодарского края это время наступает после 25 апреля.

Преждевременная посадка отрицательно сказывается на росте, развитии и устойчивости к болезням растений баклажана. Опоздание с посадкой приводит к неудовлетворительному опылению первых цветков, что проявляется при повышенных температурах, и мы лишаемся раннего урожая. Глубина посадки — до первого настоящего листа.
Чтобы обеспечить хорошую приживаемость рассады, необходимо высаживать ее вечером или очень рано утром, обильно увлажняя почву в месте высадки (по 0,5-1,5 литра под растение). Схема посадки — 60×40 и 70×30 см, по одному растению в лунке. Возможно и 70×70 см — по два растения.

На грядах высаживают двустрочной лентой (60-70 см между лентами, 40 см между строками и 30-40 см между растениями). Практикуют высадку на гребнях в один ряд по схеме 60-70×30-35 см.
Последние два варианта возможны при достаточных запасах воды для полива, учитывая, что при гребнистом профиле поверхности почвы расход воды растениями увеличивается. Уход включает мульчирование,

подкормки, регулярные поливы, прополки, борьбу с болезнями и вредителями.
Мульчирование поверхности почвы соломой, сеном и другими рыхлыми материалами слоем 10-15 см способствует увеличению урожая на 15-20% и улучшает качество плодов. Эту работу надо выполнять сразу после высадки рассады, располагая мульчу непосредственно возле растений.
Первое рыхление почвы делают вскоре после высадки рассады, когда достаточно просохнет верхний слой почвы. Рыхления повторяют после каждого полива (через 2 дня). Глубина обработки междурядий изменяется по мере роста растений.
При первых 2-3 рыхлениях обрабатывают почву на глубину 10-12 см, а последующие прополки делают на глубину 6-8 см. Это обусловлено тем, что у пересаженных растений корни располагаются близко к поверхности почвы и их можно повредить.
На чистых от сорняков участках с достаточно рыхлой почвой можно обойтись одним-двумя рыхлениями, если всю площадь (в рядках и междурядьях) укрыть мульчирующим слоем соломы (или другими материалами) толщиной 10-15 см.

Влажность почвы необходимо поддерживать в оптимальном состоянии, поэтому делают регулярные поливы. Первый из них проводят через 1-2 недели после высадки рассады, а последующие через каждые 7 — 10 дней. Расходуют на каждый квадратный метр 30- 40 литров воды (3-5 литров на растение).

Удобрения. Осенью под перекопку вносят на каждый квадратный метр по 20-30 г суперфосфата (гранулированного) и 10-15 г калийной соли или вместо них 30-40 г нитрофоски или нитроаммофоски.
Весной перед высадкой рассады вносят аммиачную селитру или мочевину (15-20 г на 1 кв. м). Затем делают две подкормки: первую через неделю после высадки рассады (по 8- 10 г суперфосфата, 4-5 г калийной соли, 5- 6 г аммиачной селитры или вместо этих удобрений по 10 г нитрофоски или нитроаммофоски на 1 кв. м); вторую — в начале образования плодов с такой же дозой удобрений. Очень эффективно внесение под баклажаны перегноя при осенней перекопке участка в дозе 3-4 кг на один квадратный метр.

Уборку урожая начинают, когда первые плоды достигли технической спелости (размер плода, его окраска и состояние развития семян соответствуют выращиваемому сорту или гибриду).
Задержка со съемом плодов отрицательно сказывается на образовании и формировании их на ветвях более высокого порядка. Плод срезают ножом или секатором у плодоножки. При срыве плода вручную возможно повреждение растения с последующей гибелью.

Борьба с болезнями и вредителями баклажан

На Кубани, как и во всех районах возделывания баклажана, наиболее распространенными и вредоносными заболеваниями культуры являются вертициллезное и столбуриое увядания.
Вертициллезное увядание.

В крае заболевание распространено повсеместно. Независимо от почвенных условий проявляется в трех формах — карликовой (хронической), бурой острой и бурой молниеносной-
Карликовая форма увядания проявляется рано — в июне-июле, через 5-6 недель после появления всходов при посеве в грунт или 4-5 недель после посадки рассады. При этой форме увядания больные растения в 3- 4 раза ниже здоровых, междоузлия у них сильно укорочены, что создает впечатление чрезмерного ветвления.
Увядание, как правило, начинается с листьев нижнего яруса. Вначале отмечается частичная потеря тургора листовой пластинки, затем ткань между главной и боковой жилками листа буреет и отмирает. Пораженные листья скручиваются по центральной жилке и на отдельных побегах опадают, на других остаются до конца вегетации.

Большая часть репродуктивных органов у больных растений осыпается, иногда к концу вегетации наблюдается формирование уродливых плодов. Пораженные растения в жаркие часы суток увядают, но при своевременных поливах остаются зелеными и не погибают до конца вегетационного периода.
Бурая форма вертициллезного увядания проявляется на растениях баклажана через 8- 9 недель после появления всходов или посадки рассады в грунт. Массовое ее распространение в условиях края происходит в августе. При этой форме увядания больные растения незначительно отстают в росте от здоровых, нормально ветвятся.

Первые признаки заболевания начинают проявляться на листьях нижнего яруса — они буреют, в дальнейшем отмирают, сворачиваясь по центральной жилке. Затем вертициллезное увядание распространяется на листья среднего и верхнего ярусов. Цветки и бутоны осыпаются, а завязавшиеся плоды остаются недоразвитыми.

Эта форма проявления вертициллезного увядания баклажана наиболее вредоносна в условиях края.

Значительно реже встречается третья форма проявления вертициллеза на баклажанах. Она, как и острая форма, проявляется в августе.
Можно предположить, что карликовой формой увядания растения баклажана заражаются при высадке в грунт, через механические повреждения корневой системы.

Меры борьбы с вертициллезным увяданием. Во многом проблема разрешается агротехническими приемами: строгим соблюдением севооборота, поддержанием оптимального уровня минерального питания растений, использованием в производстве слабопоражае-мых сортов.
Установлено, что количество возбудителя заболевания при внесении нитратной формы азота значительно выше, чем при внесении аммонийного азота, мочевины и органических удобрений.
Отсутствие в питании микроэлементов приводит к физиологической депрессии и потере естественной устойчивости растений.
Самым эффективным и экологически чистым защитным мероприятием предохранения растений баклажана от возбудителя вертициллезного увядания является выведение и внедрение в производство сортов, не только сбалансированных
по комплексу хозяйственно ценных признаков, но и обладающих устойчивостью к заболеванию. К группе слабо поражаемых увяданием сортов относятся Длинный фиолетовый, Юбилейный, Донецкий урожайный и другие.
Столбурное увядание. Микоплазменное заболевание баклажана, проявляющееся в двух формах.
При желтой форме начальные признаки заболевания отмечаются на верхушках растений в виде хлороза листьев, проявляющегося позже на листьях среднего и нижнего ярусов. Края листовых пластинок заворачиваются кверху, внутренняя часть их сильно гофрирована.
Впоследствии листья на всех ярусах желтеют, а в верхней части стебля междоузлия укорачиваются. Как правило, при такой форме увядания пораженные растения погибают.
При второй, зеленой форме увядания гибели растений не наблюдается. Характерной особенностью этой формы столбурного увядания является позеленение и более сильное нарастание цветков.
В отличие от здоровых у цветков больных растений наблюдается продольное срастание чашелистиков и увеличение их в размерах. По форме такие цветки напоминают колокольчики. Тычинки в цветках усыхают, а столбик пестика становится короче и имеет уродливый вид, на чашелистиках исчезают шипики.

Столбурное увядание снижает не только урожайность, но и качество плодов баклажана — на больных растениях они становятся деревянистыми, мелкими, деформированными.
Корни растений, пораженных столбурным увяданием, приобретают темно-коричневую или бурую окраску, на них образуются трещины, боковые корешки разрушаются.
Мера борьбы со столбурным увяданием сводятся к профилактическим приемам с учетом биологии переносчика заболевания и наличия природных очагов инфекции.

При своевременном выполнении всех требований можно обеспечить радикальное снижение инфекции без дополнительных мер и затрат, а также способствовать общему улучшению агротехники культуры.
К ним относятся: размещение культуры по лучшим предшественникам, уничтожение сорняков — резерваторов столбура и его переносчиков, мульчирование почвы в междурядьях, поддержание оптимального водного режима, загущенные посадки баклажана, выращивание его в безрассадной культуре.

Сравнительно новый метод борьбы со столбуром — химический — сводится к борьбе с переносчиками заболевания. Применение системных инсектицидов для уничтожения цика-док является перспективным, так как гибель насекомых после обработок происходит значительно быстрее, чем перенос ими возбудителя болезни, требующего длительного инкубационного периода 8 теле переносчика.
Большую роль в борьбе с этим заболеванием может сыграть целенаправленная селекция на устойчивость к возбудителю болезни.

Многоядные вредители баклажана

Щелкуны. Жуки-щелкуны (так их называют из-за способности издавать щелчок при переворачивании со спинки на ноги) встречаются различных видов. Имаго светло-бурой или темно-бурой окраски, с серым опушением, длиной 6-13 мм. Личинку последнего возраста — длиной до 30-35 мм, шириной 1,4 мм, обладающую твердым, как проволока, червеобразным телом и плоской головой, — называют проволочником.
Взрослые жуки не вредят.

Многоядные личинки щелкунов повреждают проросшие семена, корешки молодых растений, проделывают ходы в стебле, вызывая гибель растений. Личинки развиваются 3-4 года, питаясь корнями как культурных, так и сорных растений. В период вегетации основная масса личинок находится на глубине 10-15 см, где и окукливается. Молодые жуки вылетают весной-летом.
Меры борьбы. Систематическое очищение участков от сорняков, в особенности от пырея и других злаковых, которыми питаются проволочники. Эффективны также дискование, лущение (перекопка), частое рыхление междурядий, при которых гибнет много личинок, яиц и куколок. В рыхлой почве они становятся легкой добычей хищных жужелиц, а также птиц.

В дополнение к этим мерам можно вносить под весеннюю обработку почвы удобрения и пестициды: аммиачную селитру из расчета 150 кг/га; сульфат аммония 250 кг/га; гранулированный диазинон 5%-ный 30 кг/га; базуфен 10%-ный 40-50 кг/га — или известковать почву, так как проволочники избегают щелочной реакции почвенного раствора.

Широко практикуют на индивидуальных участках вылавливание проволочника на приманки. Для этого клубни картофеля режут на несколько частей, втыкают в них прутики длиной 20-30 см (как ориентиры) и закапывают в почву на глубину 5-10 см через 30-50 см друг от друга. Через 2-3 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают.
В качестве приманки можно использовать корнеплоды, отруби пшеничные, протравленные семена кукурузы, ячменя или овса, оставляя по 6-8 зерен в гнезде. Для отлова взрослых жуков-щелкунов в мае-июле используют специальные феромонные ловушки.
На сильно заселенных вредителями участках рекомендуется размещать устойчивые к проволочнику бобы, фасоль, овощной или зеленый горошек.

Медведка обыкновенная.

Многоядное насекомое, обитающее в почве. Вредитель широко распространен на увлажненных низинных участках в хорошо прогреваемой, удобренной органическими удобрениями почве. Повреждения наносят как взрослые насекомые, так и их личинки.

Они уничтожают проросшие семена, корни, стебли, листья и целиком молодые растения.
Взрослое насекомое крупное, 35-40 мм, со спины темно-бурое, бархатистое, снизу буровато-желтое, с хорошо развитыми передними копательными ногами.
Зимуют взрослые насекомые и личинки в почве, навозе или перегное на глубине 40- 60 см, а с повышением температуры почвы в слое 0-20 см до 10-12 градусов вредительвыходит на поверхность. Весной самки медведки делают в почве ходы на глубине 10- 15 см, где откладывают яйца. В конце мая — начале июня отрождаются личинки, живущие в гнездах 20-30 дней. Развитие медведки от яйца до взрослого насекомого длится около года.

Меры борьбы. Правильная система обработки почвы и применение отравленных приманок, регулярная обработка междурядий и ранняя глубокая зябь (следом за уборкой урожая) способствуют уничтожению взрослых насекомых, а также их гнезд и ходов.
На сильно заселенных участках отлов взрослых насекомых и личинок медведки ведут в ямы размерами 50-70×30-50 см, наполненные неперепревшим навозом. Ямы готовят с осени, медведки забираются в них на зимовку. С наступлением холодов навоз выбирают из ям, разбрасывают, и медведки уничтожаются.

Для частного сектора эффективно опрыскивание поверхности почвы, где обнаружена медведка, раствором мыла (200 г на 10 л воды), стирального порошка или пасты «Триалон» (3-4 столовые ложки на 10 л воды). На 1 кв. м расходуют до 8 л раствора, чтобы промочить почву на глубину до 10 см.
Для отпугивания медведок на участке можно также разложить отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки) на почве вдоль рядков во время посева или посадки.

Паутинный клещ.

Многоядный вредитель, повреждает листья, опутывая их снизу паутиной и высасывая клеточный сок.
Клещ в первую очередь заселяет нижние листья. На верхней их стороне проявляются мелкие желтоватые пятна, количество которых растет, обесцвеченные участки сливаются, листья желтеют, впоследствии увядают и засыхают. Нижняя, а затем верхняя сторона поврежденных листьев покрывается тонкой паутиной, по которой продвигаются клещи. Позднее она протягивается и между отдельными растениями.
Усиленному размножению клеща способствует высокая температура (28-30 градусов), низкая относительная влажность воздуха (35- 55%), недостаточное увлажнение почвы.

Меры борьбы.

Агротехнические: уничтожение растительных остатков, сорняков, своевременное проведение работ по уходу за ве-гетирующими растениями.
Очень эффективно применение грибного препарата метаризин из расчета 5-6 л/га, который вносится поверхностно с последующей заделкой в почву культиватором на глубину 4-б см.
Из химических препаратов рекомендуются: концентраты эмульсии фосбецид — 0,3-1,5 л/га, фитоверм — 3-4 л/га и концентрат суспензии пегас — 1,2-3,6 л/га, которыми опрыскивают растения в период вегетации с интервалом не менее 15-20 дней.

Колорадский жук.

Чрезвычайно опасный вредитель баклажана, значительная вредоносность которого обусловливается высокой плодовитостью и чрезмерной прожорливостью.
Непосредственный вредитель растений — крупные, до 16 мм, мясистые личинки оранжево-красной, затем оранжево-желтой окраски.
Личинки начинают выгрызать мякоть листа с нижней стороны возле места расположения яйцекладки, взрослея, постепенно переходят на верхнюю сторону листа и расселяются по всему растению.

Зимуют жуки в почве на глубине 10-20 см. На поверхность почвы выходят из мест зимовки при прогревании верхнего слоя почвы на глубине 8-10 см до 10-12 градусов и питаются листьями сорняков из семейства пасленовых. Позднее жуки расселяются на культурные растения этого семейства. Самки откладывают яйца кучками по 20-40 штук на нижней стороне листьев.

В зависимости от температуры отрожде-ние личинок происходит через 5-17 дней. В сравнительно короткий срок они способны уничтожить всю листовую поверхность растения. Они питаются в течение трех недель, затем уходят в почву и на глубине 6-8 см у основания растения окукливаются. Спустя 9- 15 дней из куколки выходят взрослые жуки. Колорадский жук дает за сезон два-три поколения.
Меры борьбы. Из биологических препаратов эффективно применение битоксибакцил-лина, которым посевы (посадки) опрыскивают 2-3 раза при массовом отрождении личинок против каждого поколения вредителя с интервалом 6-8 дней.
Из химических препаратов для борьбы с колорадским жуком рекомендуются {расход препарата на 10 л воды): банкол 50% с.п. — 2-3 г; фьюри 10% к.э. — 0,7 мл; дельта-цид 10 % к.э. — 30 мл; сумиальфа 5% к.э.
— 5 мл; ровикурт 25% к.э. — 10 мл; фас — 5 мл.

Из личного опыта

Рассаду высокорослых баклажанов высаживаю в теплицу в возрасте 60-65 дней после окончания заморозков по схеме: в ряду 60- 75 см, между рядами 45-50 см. Лунки предварительно поливаю теплой водой.
После того как рассада приживется и пойдет в рост, формирую растения в 2-3 стебля-в зависимости от сорта и схемы посадки. Далее действую так: при появлении у растений стеблей подвязываю их снизу шпагатом свободной петлей, а сверху — к брусьям. Первый цветок в развилке стеблей и все боковые побеги (кроме 2-3) до высоты 1 метр удаляю.
Для лучшего завязывания плодов в теплицу привлекаю пчел, смазав продувные рамь медом. Пчелы, посещающие растущие рядом цветы, залетают и в теплицу, привлеченные запахом меда. Ежедневно каждый стебель подкручиваю по часовой стрелке вокруг шпагата.

Самое главное — не забыть удалить венчики с завязавшихся плодов, так я оберегаю баклажаны от поражения серой гнилью. Удаляю вторичные цветки. Лишние побеги прищипываю. Раз в две недели листья в тех местах, где плоды уже созрели, удаляю, для того чтобы свет поступал к цветкам и для лучшего проветривания. Эта мера облегчит сбор урожая.
Поливаю баклажаны два*три раза в неделю и раз в три-четыре недели подкармливаю органо-минеральными удобрениями в виде настоя. При высокой температуре и высокой влажности воздуха теплицу в утренние часы проветриваю.
При уборке плодов срезаю их секатором вместе с плодоножкой.

Из выращиваемых мной уже на протяжении семи лет очень нравятся такие сорта баклажанов: Японский красный, Лебединый (белый), Пасхальное яйцо (желто-оранжевый), Черный красавец, Фиолетовое чудо, Викор, Вера, Вэратик, Ротонда, Альбатрос, Блэк Бьюти. Каждый год эти сорта дают превосходный урожай.
Баклажан не только деликатесный овощ, но и считается лекарственным растением. «Синенькие» особенно полезны при малокровии, нежная клетчатка глянцевого плода стимулирует деятельность кишечника, предупреждает развитие гнилостных процессов, возможно, именно благодаря этому на Востоке баклажан называют овощем долголетия.
Факт, что баклажаны помогают в борьбе со склерозом, это было неоднократно подтверждено экспериментами. Животных, которые ели обогащенную жирами пищу, прикармливали еще и баклажанами. Оказалось, что эта добавка снижала холестерин в крови, иногда до 50%. Не случайно в греческой, итальянской и армянской национальных кухнях «лакированные» плоды обычно готовят в качестве гарниров к жирным мясным блюдам, видимо, чтобы нейтрализовать вредность жира. Поэтому людям, страдающим атеросклерозом, болезнями печени и почек, желудочно-кишечного тракта и запорами, врачи-диетологи рекомендуют дополнять свое меню баклажанами. Сезон баклажанов проходит быстро, но, приготовленные впрок, они тоже биологически активны и вкусны.

Выращивание баклажан — советы специалиста

Баклажан — субтропическое растение родом из Южной Америки, которое выращивают ради плодов яйцевидной формы. Как и у огурца, плоды баклажана снимают недозрелыми.

Чаще всего плоды баклажана фиолетовые, хотя встречаются белоплодные сорта и гибриды, а также баклажаны с полосатыми плодами.

Баклажан еще более требователен к условиям выращивания, чем томаты и перец. Лучше всего баклажаны растут в теплых, солнечных, влажных условиях. Для севера Украины идеальный вариант для баклажана — это теплица. Немного хуже — пленочные тоннели и другие укрытия. Но в принципе удается баклажан и в условиях открытого грунта.

Под баклажан выделяют участок с плодородной землей и хорошим дренажом. Перед посадкой в почву вносят 30-70 г на 1 кв. м полного минерального удобрения.

После начала плодообразования проводят регулярные, не реже раза в 7-10 дней, подкормки жидким органическим удобрением.

Участок с баклажанами должен быть как можно дальше от других пасленовых, а особенноот картофеля. Основные операции по уходу за растениями похожи на такие для сладкого перца. Очень длинный (10-12 недель) рассадный период, при этом рассада нуждается в регулярных подкормках, осторожная пересадка рассады в торфяные или пластиковые горшки, высокая температура и освещение в 9-10 тыс. люкс — таковы условия получения качественной рассады баклажанов.

Баклажаны высаживают в необогреваемые теплицы в начале мая, в открытый грунт — вначале июня. В этом вопросе не следует торопиться, поскольку пониженные температуры очень угнетают молодые растения. Корни баклажана перестают функционировать при температурах ниже 18°С

Растения высаживают по схеме 60 х 60 см. Поскольку баклажан переносит пересадку очень болезненно, растения высаживают с корневым комом или используя торфяные горшки, ПЭТ-рукав. После высадки их притеняют и поддерживают температуру на уровне 15-18″С Желательно полить высаженные растения стимуляторами корнеобразования.

Необходимо отметить, что рыночная рассада баклажанов с открытой корневой системой очень быстро, за 2-3 часа, теряет жизнеспособность, такие растения, даже если приживаются, долго восстанавливаются и резко снижают урожайность.

В течение лета баклажаны регулярно поливают и подкармливают. Корневая система баклажанов очень чувствительна к повреждениям, поэтому рыхлений желательно избегать, а почву замульчировать агроволокном или срезанными сорняками, обработанными микроорганизмами для ускорения разложения. Кроме того, почва под мульчей значительно лучше сохраняет влагу, а мульча подавляет развитие сорняков.

Баклажан — большой любитель азота. Обычно потребность в азоте для этих растений обеспечивают за счет еженедельной подкормки органическим удобрением. Если это невозможно, раз в 1-2 недели с начала плодообразования баклажаны подкармливают аммиачной селитрой или нитроаммофоской. Кроме того, количество завязей резко увеличивается, если подкормить растение бором, цинком и магнием в момент массового цветения.

Чтобы получить крупные, хорошо вызревшие плоды, как и у перцев, в конце вегетации (открытый грунт -август, необогреваемые теплицы -сентябрь) прищипывают точки роста, удаляют цветки и лишнюю завязь.

Плоды аккуратно срезают острым ножом, когда они приобретут характерную для сорта окраску и длину 15-20 см.

Баклажан — очень нежное растение, требующее высокой агротехники и легко поражаемое болезнями и вредителями.

Основной вред баклажанам наносит колорадский жук. Этот вредитель во второй половине лета, после увядания картофеля, способен за сутки-двое полностью уничтожить посадки баклажанов. Для борьбы с ним используют контактные и системные инсектициды. Идеальный вариант — это грунтовое внесение препаратов, поскольку баклажан очень болезненно реагирует на опрыскивание агрохимикатами. С другой стороны, пик эффективности препарата, а значит, и максимальные концентрации используемых веществ в растениях требуются в момент активного плодоношения.

Сильно снижает вред, наносимый колорадским жуком, а значит, и количество необходимых обработок, использование теплиц и простейших экранов из ПЭТ-пленки высотой в 50-70 см.

Кроме того, баклажан часто поражается тлей и белокрылкой. Для борьбы с ними используют системные инсектициды.

Из болезней для баклажана могут быть опасны фитофтора, а также корневые гнили, которые развиваются при плохом дренаже почвы. Кроме того, для баклажана крайне опасен полив холодной водой.

Стоит заметить, что на стресс баклажаны реагируют сбрасыванием листьев и завязей. Если условия нормализуются, растения восстанавливаются, но время теряется, что приводит к существенному снижению урожая. В хороших условиях нормой является получение 20-30 полноценных баклажанов с растения в теплице и 6-10 -в открытом грунте.

Таким образом, правильный уход за этим не только съедобным, но и очень красивым растением позволит вам в июле-октябре разнообразить стол различными блюдами, приготовленными из собственных баклажанов.

Блюда и рецепты приготовления из баклажанов

Баклажаны по-грузински. 400 г обжаренных баклажанов, 160 г обжаренного лука, 200 г красных томатов, 20 г соли, 15 г сахара, 30 г зелени (в равных пропорциях кинза, петрушка, сельдерей), 10 г чеснока, 200 г протертой томатной массы, 4 стручка горького перца, 4 г гвоздики, 2 лавровых листа, 2 г горького черного перца, 30 мл 9-процентного уксуса; для обжаривания овощей 140 мл подсолнечного масла. Баклажаны продолговатой формы, диаметром не более 7 см разрезать на кружки толщиной 1,5-2 см. У красных с плотной мякотью томатов удалить плодоножку, затем разрезать их на кусочки толщиной 2-3 см. Очищенный репчатый лук нарезать кружочками толщиной 3-5 мм. Баклажаны и лук обжарить в подсолнечном масле до золотистого цвета.

Чеснок очистить и растереть в ступке. Для приготовления томатной массы спелые красные томаты после удаления плодоножки измельчить на мясорубке и протереть через сито или дуршлаг. У горького стручкового перца удалить плодоножку с семяносцем, измельчить на мясорубке. В эмалированную посуду поместить обжаренные баклажаны и лук, томаты, зелень, гвоздику, горький черный перец, лавровый лист, уксус, стручковый горький перец, чеснок, добавить соль, сахар, протертую томатную массу, предварительно прокаленное и охлажденное до 70°С подсолнечное масло. Все компоненты хорошо перемешать. Подготовленной смесью заполнить банки. Стерилизовать при температуре 100°С: банки вместимостью 0,5 л — 90 мин, 1 л — 120 мин.

Баклажаны, фаршированные (квашеные) овощами
1-й способ: 600 г баклажанов (в свежем виде), 170 г моркови, 36 г корня петрушки, 35 г репчатого лука, 7 г зелени петрушки, 20 г сельдерейного листа, 70 мл масла подсолнечного (в равных долях для обжарки, утушки и заливки).
Плоды темно-фиолетовой окраски положить в подсоленную воду (1 л воды, 30 г соли), варить до полуготовности (3 — 4 мин), которую можно проверить тупым концом спички: при небольшом усилии он должен проколоть ткань плода.
Морковь и корень петрушки промыть в проточной воде, нарезать брусочками, лук репчатый — пластинками или кружочками, зелень петрушки — длиной до 1 см. Лук поджарить в подсолнечном масле до золотистой окраски. Морковь и белые коренья потушить в подсолнечном масле до полуготовности, смешать с обжаренным луком и зеленью, добавить соль (40 г на 1 кг массы), хорошо перемешать. На каждом баклажане сделать сквозной надрез по длине, отступив от концов на 2 — 3 см. Полученным фаршем через прорезь начинить охлажденные баклажаны, перевязать сельдерейным листом и ниткой, плотно уложить в стеклянные баллоны, горловину обвязать чистой марлей. Выдержать 2 дня. На третий день после начала молочнокислого брожения верхний слой содержимого баллонов залить прокаленным и охлажденным до /и L, подсолнечным маслом слоем 1-2 см. Баллон накрыть крышкой и негерметично укупорить (крышка должна поворачиваться), не стерилизуя, поставить на длительное хранение в прохладное место (температура не выше 8-10 и не ниже 0°С). Срок пригодности в пищу квашеных фаршированных баклажанов при хранении в холодном месте 5-6 месяцев.
2-й способ: количественное соотношение сырья, его подготовка, расфасовка те ¦ же, что и при первом способе.
Баллон завязать марлей и выдержать 6-8 дней для проведения молочнокислого брожения. Затем добавить прокаленное и охлажденное до 70°С подсолнечное масло слоем 1 — 2 см. Пастеризовать при 85°С трехлитровые банки 90 мин.

Баклажаны соленые с зеленью
1-й способ: 10 кг баклажанов, 300-500 г зелени, 200-300 г соли.
Хорошо вызревшие, но не перезрелые баклажаны среднего размера разрезать на три четверти их длины, оставляя целой часть плода со стороны плодоножки. Пряную зелень (эстрагон, петрушку) разрезать на кусочки длиной 3-4 см. Посолить разрезы баклажанов, уложить плотно в тару для соления, послойно пересыпая солью, а через каждые 2-3 ряда — зеленью. Выдержать при комнатной температуре 10-12 ч. Когда плоды несколько размягчатся и выделят сок, положить гнет (при посоле в мелкой таре 1 кг груза на 10 кг сырья, в крупной таре — 0,5 кг). Молочнокислое брожение при 17-25Х продолжается 10-14 дней. Затем продукт надо поместить в холодное помещение с температурой не выше 4=С.
2-й способ: 10 кг баклажанов, 300-500 г зелени, 300-350 г соли, хрен, корица, гвоздика по желанию.
Баклажаны подготовить так же, как в первом случае, уложить в тару для соления рядами, послойно пересыпая зеленью, залить прокипяченным и остуженным рассолом (1 л воды, 60-70 г соли), выдержать для проведения молочнокислого брожения 1-2 дня при комнатной температуре, затем переместить в холодное помещение с температурой не выше 4°С. Продукт готов к употреблению через 30-45 дней. При посоле в бочках с плотной укупоркой в период бурного брожения надо следить за тем, чтобы газы были выпущены из бочки.

Баклажаны, нарезанные кружками, в томатном соусе. 600 г обжаренных баклажанов, 400 г томатного соуса; для томатного соуса: 1 кг протертой томатной массы, 65 г сахара, 42 г соли, 25 г зелени петрушки и укропа (в равной пропорции), 50 г обжаренного лука, по 5 горошин перца горького черного и душистого; для обжаривания овощей: 80 мл подсолнечного масла.
Подготовленные баклажаны нарезать кружочками толщиной 1,5-2 см, обжарить в растительном масле до золотистого цвета с коричневым оттенком. Лук репчатый нарезать кольцами или пластинками, обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Для приготовления соуса зрелые красные томаты подогреть, протереть через металлическое сито, к протертой массе добавить соль, сахар, измельченную зелень, обжаренный лук, перец черный горький и душистый. Лук и зелень добавлять в конце варки соуса. В подготовленные банки влить часть томатного соуса, уложить обжаренные баклажаны и доверху заполнить соусом. Стерилизовать при 100°С: банки вместимостью 0,5 л — 90 мин., 1 л — 120 мин.

Баклажаны соленые. Целые баклажаны, мелкие и средние, бланшируют в 5-процентном рассоле (500 г соли на 10 л воды) в течение 3-5 мин. После этого сразу переносят в ледяную воду для охлаждения.
Охлажденные баклажаны сильно отжать,разрезать по длине, чтобы разрез не доходил до плодоножки.
Внутрь закладывают немного мятого чеснока, половинки прижимают друг к другу и плотно укладывают в тару для засолки. Сверху закрывают салфеткой, кладут кружок, груз и заливают 4-процентным рассолом (400 г соли на 10 л воды).
Баклажаны с чесноком. Целые плоды готовят, как указано в предыдущем рецепте.
10 кг баклажанов, 250 г чеснока, 5 г (20 шт.) лаврового листа; для рассола: вода 5 л, соль 200 г.
Чеснок мелко нарезают ножом, раскладывают его как внутрь разрезанных плодов, так и между ними. Кроме того, между плодами равномерно распределяют 5 г лаврового листа. Подготовленные баклажаны заливают рассолом.
Фаршированные баклажаны с орехами. 4 баклажана, 150 г репчатого лука, 140 г очищенных грецких орехов, 80 мл растительного масла, черный молотый перец, соль, петрушка; для соуса: 20 г муки, 100 мл молока, 2 яйца.
Подобрать средней величины, одинаковые по форме баклажаны. Отрезать плодоножки, с той же стороны отрезать «крышечки» и вынуть сердцевину. Положить в подкисленную воду, чтобы не почернели. Мелко нарезать вынутую из баклажанов мякоть и лук, вместе потушить в части масла, чтобы они обмякли и пожелтели. К смеси добавить толченые орехи, соль, черный перец и измельченную зелень петрушки. Наполнить этой смесью баклажаны и закрыть «крышечками». Уложить в плоский сосуд, полить оставшимся маслом и небольшим количеством воды. Запекать в духовке на умеренном огне до полной готовности.
Из муки с оставшимся растительным маслом сделать жареную заправку, добавить в нее молоко и, не снимая с огня, размешать до однородной жидкой кашицы. Снять с огня и, после того как немного остынет, размешать в ней 2 сырых яйца. Вылить на испеченные баклажаны и снова поставить ненадолго в духовку.

На заметку выращивающим баклажаны у себя на участке:
В начале августа у большинства сортов баклажанов наиболее сильные побеги привязывают к опорам, а слабые стебли удаляют. Верхушки нужно прищипнуть — это приостановит дальнейший рост побегов и позволит лучше налиться завязавшимся плодам. Растения скороспелых штамбовых сортов (у которых вызревает не больше 8 плодов на кусте) не формируют.

Баклажаны-посадка и уход: советы опытных дачников и огородников

Уход за баклажаном

Баклажаны — фавориты на моем участке. Однако даже у нас, хотя лето долгое и теплое, эта культура лучше удается в теплице или пленочном туннеле, чем в открытом грунте. Причин несколько: огороде растения страдают от перепада температуры, недостатка влаги, вредителей.

Чтобы помочь своим любимцам, на открытых грядках устанавливаю капельный полив, а для защиты растений от колорадского жука, трипса, белокрылки и тли при высадке рассады или после того как кусты начнут активно расти, а также в конце июня поливаю баклажаны под корень (по 1 стакану) раствором препарата Престиж (он действует полтора месяца).

Раз в полторы недели опрыскиваю растения по листьям препаратом Восток ЭМ-1 и одновременно с поливом вношу удобрение Новоферт-баклажан (20 г на 10 л воды на 5 кв.м). Кроме того, раз в три недели вношу микробиологические удобрения Азотовит и Фосфатовит (30 мл на 10л воды на 10 кв.м). Полив и подкормки провожу ближе к вечеру. После чего для сохранения влаги и защиты почвы от перегрева грядки мульчирую скошенной травой, соломой, компостом (толщина слоя должна быть не меньше 5 см).

Из-за жары (30°) цветки не опыляются, засыхают и опадают. В открытом грунте ставлю дуги и накрываю растения тонким белым нетканым материалом.

В теплице убираю боковое ограждение, чтобы улучшить проветривание. Также выручают стимуляторы плодообразования: Завязь овощная и Бутон для баклажанов. Ими регулярно обрабатываю растения до середины августа. В начале июля внимательно осматриваю посадки: если замечаю признаки альтернариоза, прохожусь по кустам фунгицидами Профит голд или Абига-пик. Когда же плоды начинают зреть, против пятнистостей и других болезней применяю Фитолавин. При такой обработке плоды можно снимать уже через три дня.

В теплице держу сорта с высотой куста 1,5 м. Поэтому на каждом растении оставляю по 2-3 сильных побега, остальные удаляю. В середине августа прищипываю макушки стеблей, чтобы вызрели завязавшиеся плоды. Скороспелые низкорослые сорта (они дают до 8 плодов) не формирую. С середины августа регулярно убираю созревшие плоды.

Если их оставить, они станут менее вкусными и нежными и будут мешать развиваться новым плодам.

Секреты выращивания баклажан

Чтобы получить богатый урожай баклажанов, нужно знать некоторые секреты их выращивания.

Секреты баклажанов:

1. Так как баклажаны не любят пересадку, их лучше сразу сеять 8 отдельные пластиковые или торфяные горшочки.

2. Выращивать рассаду нужно при высокой дневной температуре и хорошем освещении.

3. Баклажаны любят обильные поливы и подкормки.

4. Нужно выбирать сорта и гибриды, подходящие для ваших климатических условий.

Посев семян баклажан

Посев семян обычно проводят в конце февраля -начале марта. В каждый стаканчик кладут по одному семечку. Затем емкости накрывают пленкой и убирают в теплое место.

Для прорастания необходима температура 25-28°С.

Внимание к рассаде

После появления всходов рассаду следует держать в течение недели при температуре 16-17°С. Затем дневная температура должна быть 25-27°С.

Иногда листья баклажанов желтеют: им не хватает питательных веществ и микроэлементов, т. к. рассада потребляет их очень много. В этом случае следует подкормить растения специальными удобрениями для рассады.

Высадка рассады баклажан

Лучше всего высаживать баклажаны на участки, где росли бобовые, огурцы, капуста, бахчевые. Почву перед высадкой рассады заправляют перегноем, суперфосфатом и золой.

Рассаду размещают по схеме 50×50 см. Корневую шейку желательно не заглублять, а почву сразу замульчировать любым органическим материалом.

Баклажаны: уход

Баклажаны требовательны к поливу больше чем перцы, т. к. их крупные листья испаряют много влаги. Почва под ними всегда должна быть влажной.

За период вегетации баклажаны подкармливают 2 раза настоем коровяка, зеленым удобрением или полным минеральным удобрением.

Совет

Для улучшения всхожести семян нужно замочить их на сутки в соке алоэ или в растворе перекиси водорода (3 мл перекиси: 100 мл воды, подогреть до ., держать 10 минут).

Сорта и гибриды баклажан

Для большей части России лучше выбирать раннеспелые сорта с некрупными плодами.

Эпик F1. Ранний гибрид — первый урожай дает через 2 месяца после высадки. Отличается высокой урожайностью, выровненностью плодов и устойчивостью ко многим заболеваниям.

Альбатрос. Плоды сине-фиолетовые, укороченной грушевидной формы.

Сорт крупноплодный -до 450 г. Очень ценится за отсутствие горечи.

Фиолетовое чудо F1. Плоды небольшие (до 135 г). Гибрид отличается высокой урожайностью.

Корейский карлик. Высота куста 45 см, вес плода до 500 г. Плоды имеют нежную консистенцию без присущей баклажанам горечи.

Черный красавец. Плоды коричнево-фиолетовой окраски, ровные, до 200 г. Сорт требователен к теплу: в регионах, где лето нежаркое, его нужно возделывать в теплицах.

vsaduidoma.com

Рецепты баклажан. Простые и вкусные рецепты из баклажан с фото | Гарнир

К примеру, в южной кухне практически все блюда готовятся именно с баклажанами, и они придают всему без исключения просто изумительный вкус. Если у вас есть желание приготовить нечто вкусное с баклажанами, но вы никак не можете определиться, что же именно, самое время прочитать эту статью. Для вас мы нашли самые лучшие, самые вкусные блюда, которые вы наверняка оцените очень высоко. Кроме того, мы вам предлагаем приготовить не только хорошо вам известные рецепты из баклажанов на гарнир, но и закуски, паштеты, а также многие другие вещи, которые вам наверняка будут интересны. Очень многие хозяйки избегают баклажанов на своей кухне, и причины у этого до банального просты – эти овощи слегка горчат, и если от горечи не избавиться, легко испортить вкус готового блюда. Кроме того, очень многие наслышаны о том, что эта горечь – настоящий яд. Это на самом деле так, однако, опасны баклажаны только в том случае, если они переспели. Поэтому выбирают только молоденькие, сочные баклажаны, которые совершенно безопасны и вкусны. Итак, пришло время для самых интересных и вкусных рецептов на нашем сайте.

Баклажаны, рецепты

Вы можете приготовить очень вкусные баклажаны с мясом. Это популярный рецепт, простой в приготовлении. Такие баклажаны хороши как и в холодном, так и в горячем виде. Все получается очень вкусно и аппетитно.

Для приготовления вам надо будет заранее подготовить следующие ингредиенты:

— баклажаны – 4 штуки;

— фарш или рубленое мясо – 300 грамм;

— грибы любые – 200 грамм;

— сливки нежирные на 10% — 100 мл;

— соль и перец по вашему вкусу;

— лук – 1 головка лука.

Рецепт приготовления:

Разрезаем баклажаны на половинки, удалив на плодоножку. Каждую половинку надо будет выскоблить таким образом, чтобы у вас получилось что-то вроде лодочки. Мякоть нужно порезать и посолить. Сами баклажаны тоже посолите и оставить на 30 минут для того, чтобы горечь с них сошла.

Подготовьте фарш. Обжарьте его до полуготовности, обязательно разбивая на небольшие кусочки.

Режим и обжариваем грибы. К грибам надо будет добавить и мелко порезанный лук. В самом конце все это надо будет перемешать с фаршем. В самом конце вбиваем яйцо и перемешиваем, добавляем сливки, немного соли и перца и тушим еще минут 5.

Выкладываем баклажаны в форму для выпечки, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выкладываем в лодочки фарш, и все посыпаем сыром. Духовку разогреваем приблизительно до 180 градусов, и все выпекаем до готовности приблизительно за полчаса.

Баклажаны, рецепты – курица с баклажанами

Вкусное и очень нарядное блюдо, которые вы сможете подать даже и к праздничному столу – аппетитные баклажаны с куриным филе получаются на удивление нежными и сочными.

Для приготовления такого блюда рекомендуется брать следующие продукты:

— куриное филе – 600 грамм;

— помидоры – 2 штуки небольшого размера;

— баклажаны – 2 штуки довольно крупного размера;

— сметана – 100 грамм;

super-bluda.ru

Секреты выращивания баклажанов в теплице и открытом грунте. Подбор сорта, выращивание рассады и далее…

Баклажаны принадлежат к тому же семейству, что и помидоры, болгарский перец и картофель. Но они сложнее в выращивании, поскольку требуют определенной температуры, освещенности, увлажненности почвы и некоторых других условий. Считается, что вырастить вкусный синий овощ сумеет только опытный огородник. На самом деле каждый может сделать это своими руками, если будет соблюдать технологию. Далее подробно описано самое важное про баклажаны: выращивание хорошей рассады, посадка, разница в уходе для теплицы и открытого грунта, защита от болезней и сбор плодов.

На какие сорта обратить внимание в первую очередь?

Вырастить богатый урожай возможно только при выборе подходящего сорта баклажанов. Он должен соответствовать местности и конкретным условиям на вашей даче. Также желательно выбирать высокоурожайные и выносливые сорта баклажанов. Особенно хорошо показывают себя гибриды. Для выращивания в открытом грунте наиболее предпочтительны ранние низкорослые сорта. Это Робин Гуд, Лолита, Чешский ранний — все они фиолетового цвета. Белые плоды принесут ранние сорта Пинг-Понг и Великан.

Среди русских сортов популярен Премьер, также успели хорошо зарекомендовать себя Бегемот, Багира, Барон, Пятачок и полосатая Полундра. Для северных регионов выведены Деликатес, Скороспелый 148 и Карликовый ранний. Для выращивания в теплице можно выбирать и среднеспелые сорта баклажанов. Они могут быть более требовательными, зато качество урожая будет повыше. Плоды с высокими вкусовыми качествами дает сорт Эпик из Голландии, а также Щелкунчик, Валентина, Фиолетовое чудо и Клоринда. Если теплица отапливается, в ней можно выращивать любой сорт.

Как вырастить крепкую рассаду баклажанов?

Если вам нужны здоровые и быстро развивающиеся овощи, дающие обильный урожай, выращивание рассады совершенно необходимо. Семенами на грядку их можно посеять исключительно в южных областях. Наилучший срок для высевания семян — начало марта. Но при наличии теплицы можно приступить уже в феврале. Однако в этом случае потребуется досвечивание. Если освещение будет недостаточным или рассада пробудет в горшках слишком долго, то, скорее всего, она вытянется. Такие растения долго приживаются на новом месте и могут быть поражены «черной ножкой».Баклажаны болезненно реагируют на любое повреждение корешков. Вместо пикировки рекомендуется производить перевалку. Поэтому садить их лучше не в обычные ящики, а в отдельные горшочки, стаканы или кассеты. Емкости надо наполнить легким плодородным грунтом, в который легко проникнет вода и воздух. Его можно купить или изготовить самостоятельно. Для этого огородный чернозем смешайте с торфом или перепревшим компостом в равных количествах, добавьте песка и немного золы.

Семена баклажанов требуют обработки перед посевом. Сначала их обеззараживают, замочив в марганцовке или перекиси водорода (3 мл перекиси на 100 мл воды). Затем семена опускают в нагретую до 40°-50° С воду, где держат минимум час. По возможности, лучше замочите их на весь день. Обратите внимание, что вода должна оставаться горячей, а семена надо помешивать каждый час.

После этого их проращивают в увлажненной мешковине или сразу высаживают в горшочки и прикрывают пленкой (стеклом).Семена достаточно заглубить в почву на полсантиметра. До момента, когда покажутся всходы, нужно поддерживать температуру высокой, около 25°-28° С. Как только проклюнется хотя бы часть семян, пленку или стекло снимают и температуру на несколько дней снижают до 15° С. В дальнейшем ее опять поднимают до первоначального уровня. Но в пасмурные дни лучше обеспечивать рассаде прохладу, иначе она будет вытягиваться. Очень полезна разница дневной и ночной температуры, она сделает растения выносливыми и закаленными.

После появления настоящего листа молодые растения надо аккуратно переместить в более просторную емкость диаметром около 12 см. Это нужно сделать до того, как корни заполнят весь маленький стакан и баклажан перестанет расти. Сразу после пересадки лучше на пару дней поставить рассаду в тень. В остальное время ее предпочтительно держать на южном окне и размещать так, чтобы соседи не затеняли друг друга. Для широких листьев требуется много влаги, поэтому обязательно поливайте ростки до того, как почва просохнет. Также подросшим растениям понадобятся подкормки. Проще всего купить комплексные удобрения.

Когда рассада оплетет корнями почву в новой емкости, а листочков на ней будет от 5 до 10, ее можно готовить к высадке на огород. Обычно этот момент наступает через 2 месяца после того, как покажутся всходы. Перед высадкой в грунт необходимо закалить молодые баклажаны. Сначала окно открывают на полчаса, затем горшки выносят на балкон или улицу на более долгое время. По конец горшки с рассадой выставляют на место будущей посадки на весь день, а при теплой погоде и на ночь.

Как посадить баклажаны в открытом грунте и ухаживать за ними

В открытых грядках баклажаны процветают на юге России. В средней полосе и на севере урожай будет меньше, чем принесет такой же сорт в теплице. Тем не менее, многие успешно выращивают на даче баклажаны в открытом грунте и получают достаточно овощей для еды и заготовок. Главное — обеспечить овощу оптимальные условия.Как подготовить грядку

Для баклажанов подойдет только солнечный и закрытый от ветра участок. Даже небольшая тень существенно влияет на количество плодов, а при более сильном затенении урожая вовсе может не быть. Для лучшего прогрева хороши высокие грядки с питательной и рыхлой землей. Высота может составлять 30 см, а ширина — 1 м. Не стоит садить баклажаны там, где недавно росли любые представители семейства пасленовых. По соседству не должно быть высокорослых культур, которые могли бы затенить эти овощи.

Почву традиционно готовят с осени. Ее перекапывают на глубину 30 см и вносят удобрения (это может быть торф, навоз, перегной). Для большей рыхлости можно добавить опилок или измельченной соломы. Весной неперепревший навоз добавлять уже нельзя: избыток азота заставит баклажаны отдать все силы на рост зеленой массы, а не плодов. Сорных растений в почве быть не должно, их корневища удаляют при перекопке.

Посадка баклажанов

Для баклажана губительны не только заморозки, но и просто низкая температура.Поэтому высаживать на улицу их можно только тогда, когда будет стоять теплая погода. Обычно это самый конец мая и начало июня. Но если вы можете накрыть растения пленкой или колпаками из бумаги, то лучше высадить пораньше. Тогда вы успеете собрать больше урожая. Перед посадкой почву стоит полить раствором марганцовки для профилактики болезней.

Чтобы не повредить корни рассады, ее обильно поливают сначала за сутки до пересадки, потом непосредственно перед ней. Схема посадки зависит от выбранного вами сорта. В высоких грядках баклажаны садят в 2 ряда. Между кустами должно оставаться не менее 40 см, а для более крупных сортов 50 см и более. Пространство между рядами должно составлять 60 – 70 см. При такой посадке взрослые растения не будут затенять друг друга. Заранее подготовьте лунки 15 см глубиной, их также надо обильно полить, чтобы получилась жидковатая грязь. В ней корешкам растений будет легче занять удобное место. Но сверху эти увлажненные места надо присыпать сухой почвой или торфом.

Уход за баклажанами

Широкие листья баклажана требуют много влаги, поэтому слабые корни не всегда могут их обеспечить. Часто молодые овощи вянут в первые пару дней после пересадки. В сильную жару это может случиться и с подросшими баклажанами. Не допускайте пересыхания почвы и перегрева растений. Они могут сбросить завязи, и урожая не будет. В жару грядку надо прикрывать от палящего солнца тканью или фанерой.

Также необходимо регулярно поливать грядку, не допуская пересыхания. Пока растения совсем молодые, их поливают ежедневно, а взрослым достаточно одного раза в несколько дней. При поливе старайтесь не замочить стебель и листья, лейте воду под корень. Кроме того, необходимо примерно раз в три дня разрыхлять почву, не допуская образования корки. Присутствие сорняков тоже недопустимо. Они будут создавать тень и отбирать необходимую баклажанам влагу с питательными веществами. Поэтому нужна регулярная и тщательная прополка. Мульчирование позволит сократить полив до одного раза в неделю и уменьшить количество сорняков до минимума. Рыхление в этом случае не потребуется.

Баклажаны надо удобрять несколько раз за сезон. Для этой цели подойдет разведенный коровяк, перебродивший настой крапивы или комплексные минеральные удобрения. При использовании органических удобрений соблюдайте осторожность, их можно чередовать с минеральными. Хороший эффект дает окучивание, которое способствует развитию придаточных корешков. Во время роста удаляйте пожелтевшие листья и слабые побеги. Если плодов завяжется слишком много (10 и более сразу), то удалите часть, поскольку они будут слишком долго зреть.

Особенности выращивания баклажанов в теплице

С хорошей теплицей на даче даже новичок сможет посадить капризные, но вкусные сорта баклажанов и получать большие урожаи. Особенно это удобно в северных районах, ведь баклажаны вообще прекращают расти при температуре ниже 20° С. Все ключевые правила ухода при выращивании в открытой грядке и в теплице совпадают. Но есть и некоторые отличия.Баклажаны в теплице помимо регулярных поливов обязательно нужно еще и проветривать. Эти овощи нуждаются в хорошо увлажненной земле, но повышенная влажность воздуха может им навредить. Поэтому после полива теплицу надо открывать на пару часов, но только с одной стороны, чтобы не допустить сквозняков. Лучше делать это утром, а в жару закрывайте теплицу лишь на ночь.

В теплице есть опасность перегреть растения, ведь в ней температура легко может подняться до 35° С и еще выше. Если проветривание не поможет снизить температуру, то попробуйте полить дорожки или затенить кусты. В теплице баклажаны обычно растут выше, так что их требуется подвязать, как помидоры. Делайте это очень аккуратно, дабы не повредить хрупкие листья и стебли. Опыляются баклажаны самостоятельно. Но в теплице отсутствует ветер, поэтому на всякий случай встряхивайте иногда растения с цветами. Если цветок прикрыт листьями, то удалите их, ведь плод завязывается только на солнце.

Какие вредители и болезни опасны для баклажанов?

Самый опасный враг для баклажанов — это колорадский жук. О нем обычно беспокоятся, сажая картошку, но баклажаны он любит даже больше. Если заметите его на кустах, своевременно уничтожайте этого вредителя, или же он полностью уничтожит ваши овощи. Для борьбы с колорадским жуком помимо магазинных химикатов подойдет раствор золы, запах которой его отпугивает. Еще помогает отвар горькой полыни или настой листвы грецкого ореха. Можно попробовать и специальные защитные капроновые колпачки.

В условиях высокой влажности посадкам может угрожать тля, но проветривание поможет избежать ее распространения. Другие вредители, опасные для овощей, — это паутинный клещ, клопы и белокрылка. В теплице могут проявиться такие болезни баклажанов как фитофтора и табачная мозаика, они также появляются из-за повышенной влажности. Лучшая профилактика для них — это поддержание благоприятных условий для растений. Существуют и специальные препараты для борьбы с ними.

Сбор урожая

Первый урожай вы сможете собрать примерно через месяц после цветения. Баклажаны надо срезать своевременно, чтобы каждый куст мог принести как можно больше плодов. Поэтому их регулярно осматривают. Обычно новые овощи созревают каждую неделю. Баклажаны собирают молодыми, до полного созревания. Плод баклажана должен быть не слишком крупным, блестящим и ярким. Большие овощи коричневатого или зеленоватого оттенка будут перезрелыми и невкусными.

Собранные овощи можно держать открытыми максимум месяц. За это время их надо съесть или переработать. Более долгое хранение потребует особых условий, которые трудно обеспечить на даче. Каждый овощ заворачивают в бумагу или солому, складывают в ящики и ставят в темное и холодное место. Температура должна быть от 5° до 10° С. Зола повышает сохранность баклажанов.Баклажан — не самая простая культура, она требует определенных усилий от огородника. Но этот овощ настолько вкусный во всевозможных блюдах и заготовках, что осенью вы точно не будете жалеть о затраченных силах. Хороший урожай баклажанов порадует любого дачника и его близких, а также станет поводом для законной гордости.

sadsamslabo.ru

Колорадские жуки – самые распространённые и прожорливые вредители, способные уничтожить урожай баклажан и свести на нет все труды огородников.

Перезимовавшие в почве жуки выбираются на поверхность весной, как только дневная температура достигает отметки в +15 градусов. Происходит это в средней полосе приблизительно к середине мая.

Самки достаточно плодовиты, а вылупившиеся личинки отличаются высокой активностью – за три недели они проходят все стадии взросления и превращаются в имаго. Несколько кладок на одном растении с большой вероятностью приведут к болезни, ослаблению и потере урожайности баклажана.

За жизнь одна самка способна отложить от 800 до 2500 яиц.

По наблюдениям биологов всего 40 личинок могут съесть все листья и верхушки побегов на одном кусте картофеля или баклажана средних размеров.

Меры борьбы сводятся к собиранию жуков в период их появления на растениях. Яйцекладки обрываются вместе с листьями. Срывать можно только боковые и нижние листья, не затрагивая точки роста. При массовом поражении рассады применяется обработка «Актарой», «Конфидором» и другими инсектицидами системного действия.

Паутинный клещ

Паутинных клещей можно чаще встретить на растениях в закрытом грунте.

Вредитель существует скрытно. Обнаружить заражение баклажан можно только при тщательном осмотре растений в солнечный день. Первыми признаками заражения являются светлые точки уколов или укусов на листве. С увеличением колонии точки превращаются в пятна – появляется характерный мраморный окрас. В этот период на обратной стороне листьев легко обнаруживается паутина, под которой скапливаются клещи.

Размножаются они ускоренными темпами, особенно в жаркий и сухой сезон. Листья, с которых клещи высасывают сок, быстро засыхают и осыпаются. Баклажаны снижают урожайность, а ослабленные растения погибают в течение двух-трёх недель.

При первом появлении вредителей баклажаны обрабатываются раствором «Фитоверма» или «Акарина». Эти биопрепараты замедляют распространение клещей. Большие колонии насекомых уничтожаются «Актарой», «Карбофосом», «Актелликом».

Тля

Тлей, питающихся культурными растениями открытого и закрытого грунта, насчитывается около тридцати видов.

Это крайне плодовитое насекомое способно дать до двадцати поколений за сезон. Взрослые вредители и их личинки высасывают сок, прокалывая любые части растения – побеги, листья, стебли, цветки и завязь.

Баклажаны резко отстают в росте. Появляется характерное искривление стеблей, листья скручиваются и в скором времени отмирают. Молодые плоды в большинстве своём также осыпаются, а некоторая часть, оставшаяся на растениях, имеет уродливую, недоразвитую форму.

В закрытом грунте тля вредит баклажанам постоянно, а в открытом размножается только в дождливую и тёплую погоду.

К профилактическим мерам относится уничтожение сорных трав и листьев, уже поражённых тлями. Большие колонии насекомых истребляются путём опрыскивания раствором «Актары», «Фосбецида», «Актарина» или «Фитоверма».

Меры борьбы с вредителями баклажан

Для уничтожения вредителей применяется комплекс мероприятий:

Теплицы, где выращивается рассада, должны содержаться в чистоте. Осенью все растительные остатки уничтожаются, а грунт вскапывается. Теплица обрабатывается раствором хлорной извести (20%).
Весной, до появления тлей и клещей, рассаду можно обработать золой или табачной пылью (стакан на ведро воды).
Имаго совок и белокрылок уничтожают липкими приманками.
После пересадки в грунт грядки рыхлятся после каждого полива. Растения обязательно осматриваются на наличие вредителей.
Почву под корнями можно присыпать молотым чёрным или красным перцем.
Перед цветением и после него баклажанные грядки опрыскивают инсектицидами.
Также используются и народные методы борьбы. Можно дополнительно обработать растения смесью из чеснока, лука и листьев одуванчика. Все ингредиенты пропускаются через мясорубку, смешиваются со столовой ложкой жидкого мыла и разбавляются в десяти литрах воды. Опрыскивание таким раствором разрешено даже во время созревания плодов.

stopvreditel.ru

Можно ли есть семена Баклажана? И что будет, если их съесть?? Ниче опасного нету??

Глаза холодного океана

Нельзя!!! Они прорастут в желудке и порвут его стенки — так образуется язва желудка!

КислЫй

можно. просто это неприятно. и принято их удалять, если баклажан немолод

Софія Корольчук

там есть маленькая частичка яду, я думаю, что это опасно

Вера

если баклажаны были перед готовкой вымочены или отварены в подсоленной воде то они не опасны == гораздо опаснее консервировать абрикосы и вишню с бобками — при длительном больше года хранении они становятся ядовитыми

Надежда

можно есть! ничего не будет
баклажаны подают с мякотью и косточками

Консуэла Курдюкова

нет нечего не будет

Justin Drew Bieber✔

конечно можно, что за вопрос..

Мила

Никогда еще не видела, чтобы из баклажан семечки выковыривали! о_О! Это где таки страхи родятся? Всегда баклажаны готовились целиком, полной мякотью, со всеми мелкими и безопасными «косточками».

Наталья Дубровина

Всегда молодые баклажаны с семенами едим. В супремаркетах китайские салаты с баклажанами тоже всегда с семечками готовят. Хотя если баклажан старый, переросший, то можно немного и повыковыривать сердцевину